Introduction
À l’époque où j’ai commencé à m’intéresser à la photographie argentique, les options dont je disposais pour traiter le négatif étaient limitées. Je me suis longtemps contenté de tirer à l’agrandisseur sur de petits formats 10×15 que je numérisais avec le combiné scanner-imprimante familial. Sans surprise, les résultats étaient plutôt décevants et le coût du papier et de la chimie difficile à justifier.
Après quelques années à procéder de cette façon, j’ai pu récupérer un scanner Epson V700 et, même si la lentille était un peu voilée, ça représentait un grand pas en avant. Dans un premier temps je me suis contenté de le piloter avec Epson Scan puis Silverfast, mais l’inversion du négatif était pilotée directement par le logiciel, avec des résultats parfois hasardeux. J’ai fini par troquer Silverfast pour le fantastique VueScan, ce qui m’a permis de numériser mes pellicules sans les inverser et de m’occuper moi-même de cette partie du processus.
Aujourd’hui, par commodité, j’ai délaissé le scanner au profit d’un boîtier numérique et d’une table lumineuse, et quoique ça m’ait permis de simplifier de beaucoup mon travail, il n’en reste pas moins qu’inverser un film négatif couleur est un exercice difficile.
La difficulté provient à la fois de de l’inversion en elle-même, c’est-à-dire du renversement des couleurs et de la neutralisation du masque orange, mais aussi du matériel de prise de vue. Les scanners professionnels produisent généralement une lumière blanche en combinant le signal de trois LEDs rouge, verte et bleue à spectre étroit ; les tables lumineuses grand-public utilisent à l’inverse une grille de LEDs à spectre large pour produire du blanc. Le problème est que la largeur du spectre a tendance à « exciter » davantage de cellules dans le capteur du boîtier que nécessaire, ce qui peut induire des interférences et virages chromatiques.
Cela étant dit, il reste parfaitement possible de numériser et produire des images de bonne qualité avec un dispositif très raisonnable. Le matériel que j’utilise habituellement et qui a servi à ce tutoriel :
- Fujifilm X-T3
- Nikon EL-Nikkor 50 f/2.8
- Table lumineuse Kaiser Slimlite Pano
- Tubes d’extension Viltrox
- Adaptateur M39-Fuji X K&F Concept
- Un porte-film en carton
L’objectif est un élément particulièrement important ici. Pour numériser à plat, il doit avoir un plan focal aussi plat que possible et avoir une netteté et une luminosité aussi constante que possible d’un bord à l’autre. Celui que j’utilise est un objectif d’agrandisseur qui a quelques décennies maintenant, mais dont la conception remplit tous ces critères. J’imagine que les objectifs macro modernes auraient une résolution supérieure, mais fermé à f/8 il produit de très beaux résultats pour une cinquantaine d’euros.
Le tutoriel
Le tutoriel est une explication de la méthode que j’utilise. Il existe sans doute d’autres approches valables, mais celle-ci me permet d’obtenir assez simplement des résultats d’une qualité élevée et homogène.
Ce suit ne couvrira pas la numérisation en elle-même, mais le procédé est simple : une photo macro de la vue à numériser au-dessus de la table lumineuse, en veillant à ce que le capteur soit parallèle à la table lumineuse. La seule chose à laquelle prêter attention est de ne pas poser la pellicule directement sur la surface de la table lumineuse, auquel cas il y a un risque de voir apparaître des Anneaux de Newton. Une fois la vue numérisée, le reste se passe dans Darktable.
Étape 1 : Inverser le négatif
La première étape consiste à inverser le négatif, c’est-à-dire à neutraliser le masque orange de la pellicule et à inverser les couleurs. Pour ça, on utilise le module Negadoctor avec lequel on commence par échantillonner la base du film (le masque orange, donc). La deuxième étape se passe dans l’onglet corrections du module et consiste à corriger la balance des couleurs.
Dans le cas où l’image contient un gris neutre ou une zone blanche, le plus simple est de ne cibler que cette zone. Dans l’exemple que j’utilise, la scène ne contenait pas de zone neutre, j’ai donc sélectionné une zone correspondant à l’image entière pour les ombres et les hautes lumières ; c’est un point de départ imparfait mais généralement suffisant puisque Negadoctor n’est pas la seule manière de régler la balance des blancs.
Après ces étapes, voilà ce que j’obtiens :
L’histogramme, dans le coin supérieur droit, montre que les trois canaux de l’image sont bien équilibrés, à l’inverse de la première capture d’écran où le masque orange n’était pas neutralisé et couvrait l’image d’une voile bleu.
Dans un premier temps, c’est à cet histogramme qu’il faut prêter attention. L’idée ici est d’obtenir un point de départ raisonnablement neutre à partir duquel il devient possible de travailler de façon créative.
Étape 2 : L’exposition
Le réglage de l’exposition est l’étape suivante.
Pour gérer l’exposition, j’utilise plusieurs modules ensemble : AgX, qui est normalement activé par défaut avec un fichier RAW, Exposure qui me sert à régler l’exposition générale et Tone Equalizer avec lequel je module l’exposition comme avec un réglage de courbes ou de niveaux classique — la nuance ici étant que le module agit directement sur l’exposition.
Quant à AgX, son rôle est de compresser l’information de l’image de sorte qu’elle corresponde à ce qu’un écran est capable d’afficher tout en s’efforçant de préserver la perception de l’image.
Il convient de s’arrêter un instant sur l’exposition, parce que son rôle est crucial dans le processus d’inversion d’un négatif couleur :
La balance des blancs est directement influencée par l’exposition, que celle-ci soit réglée directement dans le module Negadoctor, ou avec Exposure et Tone Equalizer.
Pour le dire simplement : augmenter l’exposition augmente la proportion de rouge, la réduire augmente la proportion de bleu.
C’est ici que le module Tone Equalizer devient crucial. Dans mes réglages, on remarque la forme en S de la courbe. Sur la droite (la courbe est inversée, puisque je travaille ici sur l’image positive plutôt que sur le négatif) j’ai non seulement assombri les ombres, mais je les ai également rendues plus bleues. J’ai fait exactement l’inverse pour les tons moyens et les hautes lumières : en augmentant l’exposition (à gauche sur la courbe), je les ai éclaircies tout en augmentant la proportion de rouge.
Il m’a fallu un certain temps pour comprendre comment faire usage de l’exposition dans le processus d’inversion. Au départ, mes scans affichaient tous un même voile chaud dont j’avais beaucoup de mal à me défaire (voir l’image ci-contre) — et je reste persuadé qu’il s’agit de la principale raison pour laquelle le monde est persuadé que les Kodak Portra sont des pellicules aux tons intrinsèquement chauds ; il est possible que les numérisations souffrent surtout d’un manque de bleu.
Étape 3 : Le module AgX
L’étape suivante se fait dans le module AgX. Elle consiste à décompresser les hautes et basses lumières au maximum de sorte que l’entièreté de l’information soit exploitable. Pour cela, on peut soit manipuler les sliders White Relative Exposure et Black Relative Exposure, soit utiliser la pipette de Auto Tune Levels juste en-dessous.
Il est ensuite possible de corriger la luminosité de l’image à l’aide du réglage Pivot Relative Exposure.
Pivot Relative Exposure éclaircit ou assombrit l’image sans affecter la balance des blancs comme le faisaient les modules Exposure et Tone Equalizer.
Étape 4 : Les couleurs
Une fois le contraste et la balance des blancs réglés, je passe aux couleurs. Le procédé est simple : augmenter la saturation et effectuer quelques corrections locales.
J’augmente d’abord les réglages de Vibrance, Chroma et Saturation du module Color Balance RGB jusqu’à obtenir un résultat plaisant, puis un passage par le module Color Correction pour refroidir et rajouter une pointe de magenta dans mes hautes lumières.
Retouches optionnelles et image finale
Ces dernières retouches sont optionnelles selon la proximité que l’on souhaite conserver avec le tirage traditionnel à l’agrandisseur.
Pendant longtemps, j’ai banni de mon processus d’édition tout ce qui ne me semblait pas faisable en chambre noire. Mais à mesure que je pratiquais, j’ai réalisé qu’il n’y avait finalement pas grand-chose qu’on ne pouvait pas faire avec un agrandisseur : des masques de contraste au split-toning en passant par les corrections de perspective il y avait presque autant de possibilités qu’en numérique — elles étaient simplement plus longues et chères à exécuter.
J’ai tendance à relever un peu le contraste des détails fins pour en augmenter la lisibilité. Pour ça, j’utilise le module Contrast Equalizer. Les détails fins sont sur la droite de l’outil (1ere image).
L’effet peut vite devenir très intense, l’outil est à manipuler avec précaution.
J’ajoute ensuite un peu de netteté à l’ensemble de l’image avec le module Sharpen. L’idée ici est de rendre le grain du film plus visible et moins mou. À nouveau, l’effet peut devenir intense rapidement et il s’agit d’augmenter la netteté juste assez pour que le grain devienne plaisant et sans laisser se former de halo.
Le dernier module que j’utilise est peut-être le seul à ne pas avoir d’équivalent analogique. Il s’agit de Color Contrast qui, comme son nom l’indique, permet d’augmenter ou de réduire le contraste entre les paires de teintes opposées vert-magenta et jaune-bleu. J’ai ici ajouté 15% de contraste entre le vert et le magenta.
L’image finale
Une fois toutes ces étapes franchies, il reste un peu de place pour quelques retouches finales. Ici, j’ai augmenté un peu la luminosité générale et assombri un peu les basses lumières.
Ces dernières retouches se font directement dans AgX : j’ai réglé Pivot Relative Exposure à -0.70EV, White Relative Exposure à 1.20 et Black Relative Exposure à -6.00EV.
Comme évoqué un peu plus haut, le fait d’avoir effectué ces réglages dans AgX n’a eu d’impact que sur la luminosité et le contraste, pas sur la balance des blancs comme ça aurait été le cas avec les modules Exposure et Tone Equalizer.
Pour résumer
Après l’inversion, on commence par la balance des blancs puis le contraste. Une fois que le trio de modules AgX, Exposure et Tone Equalizer est réglé, on passe aux couleurs puis à l’édition plus créative.
Les dernières retouches se font dans AgX, il y a rarement besoin de revenir jouer avec Exposure ou Tone Equalizer une fois qu’ils ont été réglés.
—ML
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